ВТОРНИК 28 АВГУСТА. ТУРИН – АОСТА.

Прибытие, размещение в отеле, обзорная прогулка по городу (информационный центр, римские руины, центральная площадь, заречье).

Заканчиваю с Турином. Цитата:

Турин оказался фантастическим, идеальным, сказочно-волшебным, но очень забавным городом.

Вчера и сегодня (28 августа) он оказался ещё и очень-очень большим. Так, вчера утром мы долго-долго ехали на метро до района Линготто, а это совсем не самый край. Вечером мы долго-долго на перекладных ехали в противоположную сторону, а когда остановились, конца-краю тоже не было видно.

 Сегодня мы сели в междугородный автобус и поехали в третью сторону. И тоже ехали долго. А когда, примерно через час, наконец, выбрались в Подтуринье, моментально упёрлись в горы.

И сразу пошли природные красоты с замками на вершинах.

Незаметно, благодаря развлекающим душу пейзажам, промелькнул ещё час, и вот мы уже столице провинции Валь д’Аоста – древнем городе Аоста.

Программа пребывания двух русских в Аосте.

Вторник 28-е: прибытие, размещение в отеле, обзорная прогулка по городу (информационный центр, римские руины, центральная площадь, заречье).

Среда 29-е: Путешествие на Монблан (автостанция Аосты – автостанция Курмайора – Ла Полуд, фуникулёр на высоту 3300м, спуск на 1000м в ботанический сад, спуск в Ла Полуд, возвращение в Аосту через Курмайор).

Четверг 30-е: Путешествие в национальный парк Гранд-Парадизо (автостанция Аосты – г. Конь, прогулка вдоль реки с карабканьем в гору), вечерняя прогулка по Аосте.

Аоста встретил нас неожиданно жаркой погодой и неожиданно большим количеством праздно шатающихся по главной улице. Я-то думал, что мы будем одни, ведь Аоста – зимний курорт. Вероятно, многие сбежали сюда от жары на равнине.

Впрочем, за пределами главной пешеходной торговой улицы (в конце которой стояла наша гостиница) народу почти не было.

Когда я разрабатывал маршрут путешествия, мне попался прелестный очерк некоей Santalucia на Интернет-форуме  «Вместе по всему миру» под заголовком «Долина Аосты, или Как мы шли к Монблану». Вот полный текст:

Есть в Италии городок Аоста, центр одноименной долины. Автономная область Валле д'Аоста  — самая северная и самая маленькая в Италии. Это  долина треугольной формы, узким концом упирающаяся прямо в Монблан.  Когда-то, во времена императора Августа, здесь стояла крепость,  на месте которой было основано поселение и воздвигнута триумфальная арка, кстати, самая древняя из сохранившихся.

Из  Аосты ходят  маленькие (в пару вагонов) электрички почти до самого Монблана. Еще оттуда  можно за полчаса попасть на автобусе по горному серпантину в очаровательную долинку, "ворота" национального парка Гран Парадизо, с городком Конь (Cogne). Конь - это абсолютный "Милкивэй" с коровами, колокольчиками, игрушечными домиками и расходящимися во все стороны туристическими тропами, про каждую из которых вам подробно расскажут указатели: высота над уровнем моря, длина, что посмотреть и т.д.

В  этих местах уже сильно ощущается близость французской границы - мальчик лет десяти, ехавший с нами  в автобусе "Аоста-Конь" и знавший всех входящих и выходящих пассажиров, с одинаковой легкостью говорил одним "Buongiorno", а другим - "Bonjour". На улицах тут висят таблички  с  французским   «rue” рядом с итальянским «via”, в магазине к вам  может по-французски обратиться продавец.

В самой Аосте  есть не только самая древняя триумфальная арка, но и целый квартал древнеримских развалин, по которым хорошо бродить рано утром в полном одиночестве. Осенью Аоста малолюдная, немножко сонная и после восьми вечера затихает совсем.

Приехав в Аосту из Милана, мы с  мужем Димой разделились - он остался с вещами на лавочке в  связи с незнанием языков, а я пошла искать жилье.  Городок невелик, но минут двадцать на то, чтобы обежать его центральную часть, все же надо. Я обежала трижды - и ни одной вывески отеля, или апартаментов, или "B&B", или хоть какого-то жилья для туристов.  У обочины стояло местное такси с пожилым итальянцем (или французом?) за рулем, к которому я и обратилась за помощью. Дядечка меня понял, но отвечать не спешил - я    была для него  развлечением посреди привычно текущего дня, которое хотелось растянуть.   Выйдя  из машины, он поинтересовался, откуда я такая взялась. При слове "Москва"  оживился еще больше и спросил, как там у нас дела в стране.  Я, как могла, дядечку успокоила - в целом, мол, все в порядке...  Там мы  и беседовали несколько минут, и я, наконец, узнала, в каком направлении идти.  Отель на краю города  (стеклянно-бетонный, большой и скучный) хотел 75 евро без завтрака и намекал, что это даром. Я так не считала, но деваться вроде бы было некуда. Мы потащили вещи в отель  и... заблудились. Как-то проскочили нужный поворот и все шли и шли по длинной старой улице, без конца роняя чемодан, цеплявшийся колесами за брусчатку. Но ничего не бывает просто так, не зря мы прозевали злополучный поворот. В конце улицы, у древнеримских ворот   Дима вдруг узрел маленькую табличку на стене "Bed&Breakfast, звонить по тел..."  В трубке понимали по-английски. Через четверть часа вместо бетонного отеля нас приняла очаровательная комната в доме века этак 13-го, дивно отделанная - темно-красные стены, трогательное яркое лоскутное покрывало на кровати...  А «санудобства»  нас просто сразили.  В лиловых тонах, с лиловыми свечами на мраморе умывальника, с запахом лаванды и выходом через большое окно прямо на терраску на крыше! За окном открывалась великолепная горная панорама. Стоило это счастье 60 евро с завтраком в кафе внизу. Хозяин в вытянутых на коленях трениках встретил нас как родных, а его пожилая  madre просто расцвела от нашей оценки лилового санузла - "Artistico!". 
   Входящий в цену завтрак в кафе хитростью не отличался — большая чашка капуччино и булочка на выбор, но сама атмосфера... Сюда местные жители заходили пить кофе перед началом рабочего дня, и то и дело кто-то из вновь вошедших громогласно кричал  «Buongiorno” и обнимался с барменшей, которая за одно утро слышала комплимент «Белиссима!», наверное, раз двести. Мы сидели в уголке, стараясь не привлекать к себе внимание, дабы присутствие туристов не спугнуло эту чудесную атмосферу.  А представьте  мой восторг, когда на второй день, увидев нас входящими в кафе, дама за стойкой невозмутимо спросила: «Вам как всегда?»

...Мы  хотели добраться до Монблана. Рано утром  двухвагонная электричка повезла нас в его сторону и часа через полтора окончательно остановилась на станции "Пре-Сан-Дидье". Маленькие станции, которые мы проезжали, помнили другую эпоху - на их дверях видны были полустертые таблички "Зал ожидания пассажиров 1-го класса"... Судя по карте, мы были почти у цели (окончательной  целью нашей был Курмайор, стоящий вроде бы у подножья и до которого оставалось километров пять по прямой), но никакого Монблана  почему-то не видели. Пошли разбираться к итальянцам в рабочей одежде, что-то обсуждающим неподалеку.  Один из рабочих деловито повел нас за собой в сторону от станции. Внезапно деревья расступились и... это был Он, с белой сияющей вершиной, еще более удивительный от неожиданного ракурса - прямо на его фоне поднимались подъемные краны какой-то стройки. "Зачем вам Курмайор?" - удивился итальянец, - "Из него не видно Монблана!"  Держа Монблан перед глазами, мы, как бандерлоги, гипнотизируемые Каа, пошли вперед. Сзади посигналили. Нас догонял тот же итальянец, уже на машине. Он остановился, подарил нам крупномасштабную карту местности, пожелал удачи и уехал.  И ведь прав оказался! Когда мы через пару часов лугами, пастбищами, дивными деревеньками пришли-таки в Курмайор, Монблан (которым мы, слава богу, налюбовались по дороге)  скрылся из виду за какой-то невысокой близлежащей горой. И увидеть его тут можно было только с помощью подъемника на горнолыжную трассу, не работавшего по причине не сезона. На дворе стоял октябрь,  «предмонбланье» сияло ослепительными желто-красно-оранжевыми красками. Окрестные деревушки (неудобно  так называть  поселения, сплошь состоящие из чего-то типа французских «шале» и тонущие в цветах, но как еще назвать?) выглядели абсолютной театральной декорацией. В одной из них мы встретили старичка с палкой и поинтересовались, как деревня называется. «Палезьё-ё-ё...», протяжно и с прононсом ответил старичок, и мы поняли, что Франция... чуть не написала «не за горами»... именно что за горами, и  до гор тех можно  дотронуться рукой.

Самое удивительное — никого, кроме местных жителей, вокруг не наблюдалось. Немыслимая, солнечная, золотая красота осенних Альп называлась «не сезоном», и гостиницы стояли закрытыми.  Чего на свете не бывает...

Послали сыну СМС-ку: «Дошли до Монблана!». Получили ответную: «Завидую...» В последнюю секунду вскочили в отходящий автобус и поехали обратно в Пре-Сан-Дидье. И, не отрываясь, смотрели в окно, чтобы еще раз увидеть сияющую вершину...

Там же, на форуме был электронный адрес описанной гостиницы. Санталючия назвала и имя хозяина – Renato. Я списался с ним и забронировал комнату.

Интересно будет сравнить впечатления Санталючии с тем, что увидели мы.

Цитата:

…очаровательная комната в доме века этак 13-го, дивно отделанная - темно-красные стены, трогательное яркое лоскутное покрывало на кровати...  А «санудобства»  нас просто сразили.  В лиловых тонах, с лиловыми свечами на мраморе умывальника, с запахом лаванды и выходом через большое окно прямо на терраску на крыше! За окном открывалась великолепная горная панорама. Стоило это счастье 60 евро с завтраком в кафе внизу.

Дом действительно старый – низкие потолки в тесных коридорах с полукруглыми сводами, крутые грубые лестницы. Очень уютный.

Мы сняли «синюю» комнату за 45евро (описанная в очерке «красная» к моменту бронирования стоила уже 70, и вообще я стараюсь дороже, чем за 50евро, не бронировать). В остальном всё как в очерке, только окно небольшое и выходило не на «терраску на крыше», а в грушевый сад. Но Альпы за окошком были!

Что касается завтрака, то он тоже был. Хозяин вручил нам 6 талонов на питание в любое время в любом из двух близлежащих кафе. Санудобства не сразили нас: «лиловых свечей» и «запаха лаванды» не помню, но что ты хочешь за 45евро!

Цитата:

…Хозяин в вытянутых на коленях трениках встретил нас как родных, а его пожилая  madre просто расцвела…

Нас тоже встретили хозяин со своей «madre». Но сначала мы долго ходили по тёмным коридорам и поднимались по крутым лестницам – никого! Потом вернулись на улицу и стали звонить. Трубку сняла madre, ничего не смогла объяснить, и тут из отеля вышел сам Renato, извинился, сказал, что они с мамой были в саду, а она не понимает по-английски.

Он был не «в трениках», а в шортах. Встретил нас деловито, помог поднять на 2-й этаж чемоданы, выдал талоны на питание, сфотографировал на свой айфон наши паспорта.

Постой стоил 135 евро. Я дал 150. Он пошарил в карманах, нашёл двадцатку и протянул мне, показав жестом, что сдачи не надо. Моё еврейское сердце дрогнуло, но, советская честность заставила вернуть пятёрку.

Тут мы расстались. Ренато сказал, что он всегда здесь – в саду или на 3-м этаже. Я ещё спросил про Монблан и Гранд-Парадизо, а в ответ он объяснил, где находится информационный центр.

Больше мы ни его, ни его маму не видели.

Цитата:

Входящий в цену завтрак в кафе хитростью не отличался — большая чашка капуччино и булочка на выбор, но сама атмосфера... Сюда местные жители заходили пить кофе перед началом рабочего дня, и то и дело кто-то из вновь вошедших громогласно кричал  «Buongiorno” и обнимался с барменшей, которая за одно утро слышала комплимент «Белиссима!», наверное, раз двести. Мы сидели в уголке, стараясь не привлекать к себе внимание, дабы присутствие туристов не спугнуло эту чудесную атмосферу.  А представьте  мой восторг, когда на второй день, увидев нас входящими в кафе, дама за стойкой невозмутимо спросила: «Вам как всегда?»

Мы брали круассаны с чаем, кофе или соком. Никто с барменшей не обнимался. Что касается «атмосферы», то в одном кафе (с барменшей) она была никакая (там было пусто), в другом патлатый бармен охотно общался с посетителями, кажется, на предмет музыки и спорта. Но «чудесной» её я бы не назвал – нормальная атмосфера.

Впрочем, мы посетили каждое кафе всего по разу[1] и не утром, когда местные жители заходили туда «пить кофе перед началом работы», а после обеда. И очень быстро уходили. И восклицания «Белиссима!» не услышали.

Возвращаюсь к моменту, когда Ренато и его «пожилая  madre» оставили нас одних в синей комнате.

Пообедали своими запасами. Отдохнули. Вышли в город. Сразу отправились в информационный центр. Терпеливая девушка за стойкой  подарила карту города, проспекты по Монблану и Гранд-Парадизо, объяснила, как туда добраться на общественном транспорте. И чтό посмотреть в самом Аосте.

Я с радостью и недоверием узнал, что подъёмник на Монблан из Ла-Полуда до сих пор работает (в Интернете было написано, что он закрыт с 28 августа до начала горнолыжного сезона).

Бросились на вокзал смотреть расписание автобусов и поездов.

Находясь под впечатлением очерка Санталючии, я хотел немедленно сесть в «маленькую (в пару вагонов) электричку» и ехать до станции Арвьер, потому что, как сказала девушка в i, это ближайшее к Аосте место, откуда виден Монблан. Электричка идёт дотуда 27мин. каждые полчаса.

– Хоть одним глазком увидим, и вернёмся, – уговаривал я Люсю, – а завтра поднимемся на саму гору.

Но Люся меня отговорила: накрапывал дождь, небо хмурилось, обидно будет не увидеть вершины. Решили просто прогуляться по Аосте, а к Монблану ехать утром.

В супермаркете «Billa» возле автостанции купили жареную курицу, кусок арбуза, помидоры, бананы, хлеб, колбасу, сладкие булочки (всего – на 12.09евро), сложили в рюкзак, который я соорудил с помощью капроновой сумки и лямок из скотча (мой-то синий… ну, ты помнишь) и пошли к нашему дому через главную площадь и древнеримский амфитеатр.

Оставили в синем номере рюкзак с провизией и продолжили знакомство с городом.

Мимо арки Августа, вдоль речки, по узким средневековым улицам и т.д.

И в Дуомо зашли по пути.

Городок понравился.

Вечером смотрели по телевизору «Джентльмены предпочитают блондинок».