День семнадцатый. Пятница 5 июля.

Дом каталонской музыки – Обед на рынке Бокерия; Дом Мила – Золотой квадрат – прощание с морем

Ещё один «День модерна» в Барселоне. Утром – Доменек-и-Монтанер (Дворец музыки), вечером – неистребимый Антони Гауди (La Pedrera). И в заключение – вся святая троица (Монтанер-Гауди-Кадафалк) в «Золотом квадрате модерна» между Пассео ди Грасия и Диагональю.

Не знаю, как тебе, но мне порядком надоело моё бесконечное описание хождений по арт-объектам. Но тогда, в Барселоне, и в семнадцатый, и в восемнадцатый день путешествия я вовсе не заставлял себя.

Помнишь, в ночь после Мадрида нас тошнило от одной мысли о памятниках искусства. И сколько ещё мы их посетили! Возможно, нет, точно, помог безмятежный день проведённый накануне в Гель-Гью (Кадакесе)[1].

Мы с большим удовольствием провели час на экскурсии по Дому музыки с русским гидом Аней.

Парадный вход.

Другой вход.

Парадная лестница.

Вид из партера.

Вид с балкона.

Лепнина правого верхнего угла сцены.

Кассовый зал.

Боковой фасад.

Окошко кассы на улице.

Барселоняне очень гордятся своим музыкальным дворцом. Есть на что посмотреть и что рассмотреть, о чём рассказать и чем удивить. Нет одного – чувства меры.

Я вспоминаю монументы-мемориалы Сервантеса и Альфонса XIII в Мадриде и своё брюзжание по их поводу. Тоже не хватало мне в них чувства меры. Если сравнивать с ними Дворец музыки, то в нём этого чувства в сто раз больше. А я продолжаю брюзжать, потому что сравниваю Монтанера с Гауди, которого он, конечно, мечтал победить. Но не победил, ибо забыл главное правило создателя произведения искусства – мыслить не о том, чтó добавить, а том, чтó убрать.

Но это – для рафинированных эстетов, которым в яркой и знойной Испании лучше помалкивать. Дворец-то чудесный. Один потолок со свисающим вниз витражным куполом в форме женской груди (держите меня семеро) кого хошь заткнуться заставит.

Я и заткнусь, а то ты подумаешь, что дворец мне не понравился.

Да я в восторге. Там и приключения были.

Весёлая толстушка-пионервожатая Аня в очках, белой футболке и чёрных брюках (на шейке – чёрный платочек, вместо красного галстука)

бойко и понятно рассказывала русским туристам про историю Дворца.

Перешла к особенностям его архитектуры. По плану она должна была удивить нас, показав, насколько зрительный зал больше, чем кажется.

–  Как вы думаете, сколько тут кресел?

Тут я по старой пионерской привычке быть самым умным в классе, возьми да и ляпни: «Две тысячи».

Аня расстроилась и погрозила мне кулачком. Она ожидала услышать «восемьсот» или «шестьсот», а тут этот всезнайка.

– Вы знали, Вы знали, – упрекнула она меня, но я почти искренне сказал: «Нет, не знал», чем расстроил её ещё больше.

Почему «почти»? Потому что я в считанные доли секунды оценил ситуацию, прикинул, что хоть зал и кажется маленьким, но вмещает зрителей не меньше, чем Большой театр Союза ССР, а там (я это хорошо помнил из комсомольского детства) 2000 мест.

В общем, сорвал Анин номер. Но на этом не успокоился.

Когда (чуть позже) она спросила, кто знает имя архитектора Дома музыки, очевидно рассчитывая на ответ «Гауди», так как широкая публика полагает, что всё в Барселоне построил один архитектор, я опять порушил её план.

Я громко сказал: «Не Гауди».

Почему я вёл себя, как мальчишка? Не помнил имя «Луис Доменек-и-Монтанер», а всё равно полез.

Остальные экскурсанты, человек десять, упорно молчали. Подозреваю, что они забыли даже имя «Гауди», если вообще когда-нибудь слышали.

Аня продолжала вести экскурсию в виде катехизисного диалога со зрителями-школьниками. Но отвечал на её вопросы лишь один человек – отличник.

– Кто изображён на барельефе справа?

«Бетховен».

– Кто написал «Свадебный марш»?

«Мендельсон».

Я ненавидел себя. Зануда! Насколько умней и патриотичнее ответить на оба этих вопроса «Чайковский». Как разрядилась бы обстановка. Я стал бы своим среди двоечников.

Но выключить «автопилот» не смог.

А перед расставанием задал наглый и неуместный вопрос: «Где находится рынок Бокерия?»

Почему спросил? Хотел уточнить, действительно ли он там, где мы его видели закрытым в воскресенье 23 июня. Аня подтвердила – он там, на полпути по Рамбле от Каталунии к Колумбу.

Она, правда, сильно сомневалась, что рынок мог быть закрыт в воскресенье. Я напомнил, что был День Св. Хуана, и поблагодарил за чудесную экскурсию.

Мы пошли обедать на рынок, как нам советовал Эндрю Грэм-Диксон.

Прежде чем описать рынок, расскажу о том, как мы провели утро до экскурсии по Дворцу Каталонской музыки (ДКМ).

Подъём 8.30. Выход 9.30. Автобус №6 – метро Марина – метро Уркинаона – пешком до ДКМ.

Когда сошли с автобуса на углу проспектов Almogavers и Marina, открылся прекрасный вид на Саграду Фамилию.

Купили билеты на русскую экскурсию на 12.05 (мне за 17евро, Люсеньке – за 11). Время 10.30.

Полтора часа посвятили прогулке по старому городу до Музея и Центра современного искусства. Лишний раз поразились разнообразию Барселоны: посреди старой площади великолепно встроены авангардные сооружения.

На Музей времени не было, но зашли в книжный магазин при CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)[2]. Я бросился к постерам, но ничего заслуживающего внимания не нашёл. Люсенька, пока я листал картинки, нашла полку со слегка скандальными обложками и названиями – Big Penis и Big Breasts.

Время поджимало. Я сделал несколько снимков на память, и мы вернулись к ДКМ.

Теперь о рынке.

Третий раз за сегодня преодолели небольшое расстояние между ДКМ и ненавистной (по причине фланирующих толп девственных существ, не подозревающих о существовании Луиса Монтанера-Доменека, Ивана Бетховина и Феликса Шниперзона-Бартольди) Рамблой.

На карте всё видно. Колесо вверху – площадь Каталунии. Толстая зелёная жила, идущая от Каталунии под углом вниз – это Рамбла. ДКМ – в правом верхнем углу, он помечен алой перевёрнутой капелькой. Ближайшее метро от него – Уркинаона (красный ромбик чуть левее). Посредине нижней стороны – крытый Рынок Бокерия (под ним написано «Google»). Левее и чуть выше – площадь с вытянутым белым прямоугольником, это CCCB.

И вот мы на прославленном рынке. Он действительно невозможно красив и живописен, но забит, падла, туристами.

Полюбоваться-то можно. Но мы ж пришли пообедать.

Время – к двум часам. Есть хочется. Все сидячие места у прилавков с едой заняты жрущими туристами.

Тоже, небось, насмотрелись Грэм-Диксона и Джона Горасио[3]: «Обедайте, дескать, ребята, на рынке; это вкусно, твою мать, и дёшево, на фиг!»

Ждать своей очереди нет никакого смысла, потому, очередь нецивилизованная – если место освобождается, его займёт тот, кто половчей, понаглей, поголодней и помоложе. Мы даже на родине себя так не ведём.

Что делать? Не уходить же, ведь «уж если я чего решил, то выпью обязательно». Сделали так. Купили еду (паэлью) у того прилавка, где нет сидячих мест. Хозяин на открытом огне приготовил её, упаковал в пластиковые контейнеры, и мы побрели по рынку в поисках скамейки.

На рынке не нашли ничего, куда можно опустить зад. Вышли на Рамблу. И там нет скамеек! Зашли в тихий переулок и примостились на подоконнике у окна какого-то полуподвального учреждения. Почти на тротуаре.

 Да вот же оно, это место – сейчас нашёл на картах Гугл. Мы сидели на том месте, которое трёт мойщик окон. Переулок называется Carrer del Carme (ул. Кармен). Церковь напротив – Богоматери Вифлеемской (мы заходили туда 23 июня). Пересекающая улица – бульвар Рамблас, единственное, наверно, место на нём, не засаженное в центре деревьями.

А учреждение – вовсе не полуподвальное, просто окна растут от пола.

Съели свою паэлью (плов по-нашему) с овощами, грибами, колбасой и невкусными морепродуктами, заели вкуснейшим фруктовым салатом (купили со скидкой в другой лавке на рынке).

Пикник на Кармен-стрит закончился. Теперь домой отдыхать. На Каталунии сели в свой любимый А.№141, который довёз нас до самого отеля.

Забежали в супермаркет «Dia»: креветки (по пятницам мы всегда ужинаем креветками с пивом), колбаса, хлеб, персики, пиво «Карлсберг» датское и пиво «Лагер» испанское. Всего на сумму 9 рублей 66 копеек.

Отдыхали больше двух часов.

На сегодня осталось рассказать про Дом Милá и Золотой квадрат модерна.

О заявленном в заглавии прощании с морем (в моём дневнике написано одно слово «море») я абсолютно и ничего не помню. Так что – не жди.

Билеты в Мила обошлись ненамного дешевле, чем в Бальо – 33евр. против 36.65. Очереди нет, потому что время позднее. Аудиогид с русской речью выдали.

Провели в доме мечты больше часа – с 18.50 до 20.00.

Начали осмотр с крыши. Потом спустились на чердак и дальше разбрелись по квартирам на этажах, открытым для экскурсий.

Дом Мила гора-а-аздо демократичней и бюджетней, чем Батльо: дом монохромный – светло-кремовый; никаких украшений в виде тренкадисной плитки, витражей, дубовых панелей и прочих излишеств.

Но присутствие гения всё равно есть. Облик дома снаружи настолько оригинален, что и без цвета кладёт на обе лопатки дом Бальо. Я уже пару раз показывал тебе его (облик снаружи), но вот ещё раз:

Это продавалось в сувенирном магазине на нижнем этаже

Гауди не мог не изобрести и новый дизайн дымоходов. Их верхушки выполнены в виде стилизованных средневековых рыцарских шлемов. А вентиляционные башни! Стоишь на крыше в окружении воинов в белых одеждах и кремовых украшений огромного торта и любуешься красотами Барселоны.

На чердаке устроена экспозиция-музей, поясняющая архитектурные находки Гауди.

Меня покорили параболические арки. На чердаке Батльо мы их видели, но уже в конце, когда устали от всего остального. Здесь они особенно красивы, а главное, здесь очень наглядно и остроумно показана их геометрия.

Сверху над зеркалом свешивается эдакий канделябр из цепей. Он отражается в большом горизонтально расположенном зеркале. Форма, которую мы видим в зеркале, и есть форма параболических гаудийских арок.

Кажется, арки эти обладают особенной прочностью и сопротивлением нагрузкам. И как же они украшают скучное помещение под крышей.

В квартирах, открытых для посещения, сохранена первоначальная архитектура и обстановка того времени.

Нет, не жалко денег и на этот дом, но я начинаю догадываться о причине чрезмерно высоких расходов испанского путешествия. Имя этой причины – Антони.

На первом этаже – большой магазин. Не купили ничего, зато я только что  обнаружил, что аудиогид в доме Мила – платный, 4 евро. Мы заплатили за один. Выходит, Мила обошёлся нам дороже на 35коп., чем Батльо.

Золотой квадрат.

Этот маршрут я тоже выудил из Дорлинг Киндерсли. Он включает около двадцати пяти кварталов Серды (вспоминай, вспоминай – кто разделил Барселону на одинаковые по размеру кварталы и срезал углы домов на перекрёстках), примыкающих к ул. Пассео ди Грасия от пл. Каталунии до авеню Диагональ, напичканных лучшими зданиями стиля Модерн. Дом Мила и Квартал раздоров, включающий Дом Батльо, тоже являются членами Золотого квадрата.

Мы сократили осмотр до пяти кварталов и были весьма удовлетворены. Видели фасады Дворца Баро-де-Куадрас со стороны ул. Rossello:

и со стороны ав. Диагональ (арх. Путч-и-Кадафалк, неоготика серого цвета):

Дом Таррадас (арх. Путч-и-Кадафалк, неоготика из красного кирпича):

ещё несколько великолепных экземпляров стиля Модерн:

любовались балконами:

Домой вернулись на метро, чтоб не ждать 25мин. автобуса №6.

Ужин с креветками и пивом «Карлсберг».

На ночь, если верить моим записям, прогулялись до моря.