День шестой. Понедельник 24 июня.

И утро, и вечер посвящёны были Антони Гауди.

На после обеда запланировали Собор Святого семейства (Саграда Фамилия).

Я предположил, что к вечеру очередь туда станет меньше.

А начали с Парка Гуэля.

Встали в 9.30. Привели себя в порядок, позавтракали. Французов не слышно.

Люся говорит: спят. А я уверен, что лежат, не шелохнувшись, и ждут-не дождутся, когда мы уйдём. Чтó заставило нас спешить – ещё один минус квартире Жо.

 Начали с метро: Сельва де Мар – Пассео ди Грасия (пересадка на зелёную L3) – Лессепс. Минут за 35 доехали. Ещё минут 15 пешком, и мы – у ворот парка.

Позавчера во время автобусной экскурсии нам рассказали, что этот, один из самых оригинальных в мире парков – результат провала бизнес-проекта Гауди и Гуэля. Они скупили несколько гектаров земли к северу от Барселоны, чтобы построить элитное коммерческое жильё – коттеджный посёлок, вписанный в ландшафт холма. Архитектор, конечно, Гауди.

Задумано было около 60 домов. Однако народ не рвался вкладывать деньги. Место непрестижное – на отшибе, и безбожная цена.

Гауди поставил всего три дома. Один из них для себя, там теперь его музей. В двух других сейчас, кажется, посольства. На этом весь бизнес закончился.

Зато Барселона и все мы имеем общедоступный парк, устроенный по проекту гения архитектуры.

Парк Гуэля есть в двух отличных кинофильмах: «Вики, Кристина, Барселона» Вуди Аллена и «Испанская гостиница» (L'Auberge espagnole) французского режиссёра Седрика Клапиша.

И там, и там парк великолепен. Я стремился посетить его, чтоб ощутить показанную в картинах красоту и романтику.

И вот мы его посетили. В кино парк Гуэля кажется огромным и почти безлюдным. И все его чудеса, как-то: входные павильоны из плитки тренкадис, скульптуры из плитки тренкадис, виадуки, панорамные виды, центральная обзорная площадь со скамейками из плитки тренкадис, и нависающая, будучи установлена на десятках колонн с медальонами из плитки тренкадис между ними (колоннами), над монументальной двухмаршевой парадной лестницей, шум густых пальм – окутаны очарованием, таинственностью и невероятной, праздничной красотой.

 Наяву от романтики осталось ничего – она убита толпами туристов. Вот, к примеру, как выглядит знаменитая центральная площадь парка у Клапиша:

А вот, как на деле:

 В фильме герой валит свою спутницу прямо на скамейку из тренкадиса, где они самозабвенно обнимаются – «сплетенье рук, сплетенье ног» и т.д. И я не кричал: «не верю!», глядя на экран.

Оказывается, валить героиню некуда. НЕТ МЕСТ!

Туристы везде, но больше всего их у подножия парадной лестницы, возле одного из символов Барселоны – тренкадисного дракончика. О таком кадре:

можно не мечтать. Вот мой снимок, где людей на удивление не много:

Несмотря на теперешнее нытьё, мы с удовольствием и даже восторгом побродили по парку Гуэля. Самую большую радость доставили виды на Барселону и парк сверху (там много холмов): туристы кажутся маленькими и не портят пейзаж.

Вид на Саграду Фамилию.

Вид на гору Тибидабо.

Колоссальную часть туристской братии составляют японцы. Когда я поднимался по парадной лестнице, Люсенька сзади крикнула: «Саш, щёлкни дракончика!». Эти слова страшно рассмешили двух пожилых японок. Они стали хохотать и повторяли: «щёлкни дракончика, щёлкни дракончика» практически без акцента.

Не знаешь, случайно, как это переводится с их языка?

Я пытался, но не смог отобразить японскими буквами русские Щ, Ё, Л, К и т.д.

Меньше всего народу в Доме-музее Гауди, потому что вход туда платный. Несколько фотографий интерьера гения:

Слышал, что скоро, и даже очень скоро платным станет весь парк. Тогда поток туристов схлынет, и можно будет заняться, наконец, любовью на извивающихся нескончаемым тренкадисным змеем скамейках главной площади, или под ней – между колоннами, в озарении тренкадисных звёзд плафонов[1].

Или в тени дивных колонн виадуков:

Мы провели в парке два часа – с 10.40 до 12.40. Когда бежали оттуда прочь, течение шло против нас.

Могли бы и не увидеть дракончика, задержись на пару часов с выходом из дома.

Вернуться домой я решил по жёлтой ветке без пересадок. Для этого нужно сесть в метро «Alfons X» – оно чуть дальше от главного входа в парк, чем станция «Lesseps» зелёной линии. По пути купили в супермаркете хлеб, яйца, помидоры и дешёвую Каву, черешню, а в кулинарии – курицу гриль, которую нам, разогрев, виртуозно упаковали в аккуратную коробочку.

В своей коммуналке на Каррер Флувья мы застали обедающих лягушатников (в лучшем, т.е. необидном, смысле этого слова). Ну, надо же – они не посмели сесть за прекрасный стол в холле, а ютились у неудобных кухонных.

При виде нас юноша и девушка наскоро побросали всё, что оставалось от трапезы, в рот и принялись суетливо мыть посуду, показывая, что ни на секунду не желают создавать нам неудобства. Своим подобострастием они как бы признавали нас хозяевами, а себя – рабами.

Что это – уважение к возрасту? Природная деликатность?? Страх перед «русской мафией»??? Или – происки Жоао, который после нашего отъезда написал на своей страничке в Airbnb, что, оказывается, настолько доверял нам, что, когда уехал в отпуск, оставил на нас квартиру????

Нам-то он тогда ничего не сказал, но может быть, сказал французской паре, чтоб слушались русских. Во всяком случае, было как-то непривычно, неуютно, неловко чувствовать себя в Евросоюзе начальством над его гражданами.

 

 После обеда и отдыха была Саграда Фамилия.

Если положить на одну чашечку весов всё что мы знали раньше о Барселоне, убрать всё, что касается Собора Саграда Фамилия, и переложить на другую чашечку, то перевесит, конечно, другая.

Напоминаю: четвёртого дня нас к нему подвезли – после обеда, во время синего автобусного тура. С империала собор, хоть мы были в обалдении от красного (тура), произвёл очень сильное впечатление.

Настроен я был скептически-восторженно. Все-все, кто по телевизору делился своими впечатлениями от Собора, сходились в том, что зря испанцы, а потом японцы затеяли достраивать махину после завершения портала Рождества Христова.

Гауди успел возвести только одну башню. Сразу после смерти Антонио над фасадом Рождества по его чертежам возвели ещё 3 таких же башни-колокольни. И тут началась гражданская война. Но и тогда собор, судя по фотографиям, выглядел удивительно.

Он собственно выглядел так, как его сейчас представляют те, кто ещё не видел: четыре в ряд высоченных колокольни в форме заостряющихся кверху кукурузных початков над кажущимся вылепленным из песка и глины авангардным порталом с огромным количеством скульптур.

Это силуэт-символ Саграды-фамилии, Антони Гауди и Барсы.

В ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ИЮНЯ 2013г. ВСЁ ВЫГЛЯДЕЛО ИНАЧЕ.

Во-первых, фасадов теперь два. Второй повторяет силуэт первого. Издалека их можно спутать. Мы сначала путали и вблизи. Увидеть сразу оба фасада анфас невозможно: один – восточный, другой – западный.

Вот два снимка с высоты. Сперва – мой, сделанный с горы Тибидабо:

Теперь – интернетский:

А вот как должен выглядеть собор, когда всё закончится:

По-моему ужасно. Нет, скажу менее категорично: есть некоторые сомнения.

Поясняю:

Новые десять башен (самая высокая Иисуса Христа, рядом и ниже – Богоматери, четыре ещё чуть ниже, посвящённые Евангелистам, и четыре над новым порталом, равные по высоте имеющимся[2] восьми) не будут такие красивые.

Гауди жил на стройке, внимательно следил за стройкой, часто менял план в процессе стройки. Я вижу, что фасад Страстей, законченный недавно Доменеком Суграньесом, Франсеской Кинтаной и Изидрой Пучем хуже фасада Рождества. Похоже – да не то. Башни толще и менее изящны. Скульптуры халтурней.

Но главное – исчезнет четырёхбашенный гениальный силуэт. Его похоронят громады новых башен.

Возражаю себе:

Зато Саграда возвысится над Барселоной, как возвышаются над городами Франции великие готические соборы XII-XV веков. А это красиво.

Амьен:

Реймс:

В общем, поживём – увидим. Но предчувствия у меня нехорошие. В любом случае советую тебе ехать туда и насладиться фасадом Рождества, его силуэтом, пока не поздно. Пока не вырос за ним пятимонстровый фон.

Когда мы вышли из метро возле собора, увидели портал Рождества. Народу немного. Но радоваться рано: этот народ – по предварительной записи. Основная толпа входит через противоположный портал (Страстей). Очередь туда начиналась сразу за углом и тянулась вдоль строительных лесов, заворачивая к порталу Страстей.

 Я как обычно поставил Люсю в хвост, а сам пошёл в начало, чтоб узнать, сколько времени нам придётся ждать. Об этом я вопрошал стоящих впереди. И как всегда мнения разошлись – кто-то говорил «полчаса», кто-то «двадцать пять», а кто-то «сорок минут».

Я заметил также, что можно пройти без очереди, если идёшь на мессу.

Об этом меня предупредил А. Голявин. Он рассказал, как прошёл в Саграду без очереди: сделал благочестивое лицо.

К сожалению, ни я, ни Люся не выглядели так, как должен выглядеть человек, идущий на мессу: на животе – поясные сумки, из карманов торчат карты, путеводители, фотоаппараты и проч. Люсенька вдобавок в укороченных брюках. Постеснялись.

Пока я ходил, Люся подружилась в очереди с двумя соседками – Людмилой и Валентиной. Нашего примерно возраста, полетели откуда-то из глубинки самостоятельно в Лондон, пожили там, купили круиз по морю до Барселоны, и вот, побывав в Бордо, Овьедо, Лиссабоне, Гибралтаре, Малаге и Валенсии, остановились здесь на 4 дня. Потом, кажется, летят обратно в Россию.

Я не перестаю причитать и всплёскивать руками: могли ли мы мечтать о таком в молодости! А нынче совсем не удивляешься, разве только сочувствуешь особым хлопотам, связанным с получением британской визы.

Девушки выглядели вполне подходяще для мессы – в достаточно длинных брюках, с лицами усердных прихожанок и без туристских прибамбасов. Но и они постеснялись.

Минут через тридцать пять зашли в Собор. И остались очень, очень довольны, хотя подъём на колокольню был уже закрыт.

Внутри ничто не говорит о том, что стройка не дошла и до половины задуманного великим Гауди – всё кажется вполне законченным. И, думаю, хуже не будет. Оригинально, монументально, просторно, светло, красочно, современно и готично.

Впечатляет всё, особенно светло-серый колорит и устремлённые к небу колонны.

Настоящий космический храм будущего.

Потом поехали на метро до Пассео ди Грасия. Хотели как следует там погулять, но нас хватило только на знаменитый «Квартал раздора»: три рядом стоящие дома, один краше другого.

С удовольствием назову авторов каждого из них: Луис Доменек-и-Монтанер, Жозеп Пуч-и-Кадафалк, Антони Гауди.

За ужином распили полбутылки кавы – за Гауди, за Барселону, за красоту.

[1] Тренкадис – это техника облицовки поверхности кусочками керамики или стекла неправильной формы. Гауди часто ею пользовался, а помогал ему, если верить путеводителю, великолепный мастер Жозеп Мария Жужоль.

[2] Все они посвящены 12 апостолам.