День пятый. Воскресенье 23 июня. Праздник Святого Хуана.

Утро началось с прощания. В 9.30 Жоао и его названный брат, обнявшись с нами, умотали отдыхать в Грецию, на остров Санторини. И это было наше последнее свидание с Ж. Карвальо.

Одни! Наконец-то! Но ненадолго. Когда мы вернулись после выполнения программы первой половины дня, нас встретили новые соседи.

Об этом – потом, а пока приступаю к описанию приключений 23 июня.

Начать решили с легендарной улицы Рамбла. А добраться  до неё – на автобусе, который останавливается прямо на пересечении Флувья и Диагональ, то есть в двух шагах от нашего дома.

Сели и поехали.

С тех пор мы много с неизменным удовольствием ездили по Барселоне на автобусе. И я забыл, почему в этот, первый, раз отвлёкся и проехал нужную остановку. Возможно, мы ехали сверх ожидания быстро.

Факт, что, когда я выглянул в окно, там возникло великолепное здание Ла Педрера, или Дом Мила – последнее творение Антонио Гауди, а оно, как известно, находится на Пассео ди Грасия, то есть в противоположной стороне от Пласа Каталунья относительно Рамблы.

Мы проворно выскочили из автобуса №7 и, хоть Дом Мила не входил в сегодняшнюю программу, подошли к нему.

Как положено в таких случаях, когда ты наяву (в натуре, воочию) видишь то, что много раз видел на картинках, в кино и по телевизору, ощущение реальности куда-то ушло.

Чтобы его вернуть, мы занялись поисками остановки автобуса в обратную сторону. И не нашли. Пришлось проехать одну станцию под землёй по зелёной (L3) линии.

И вот вступаем на бульвар Рамбла. Он идёт от пл. Каталунья до 87-метрового памятника Колумбу на набережной.

У каждого города есть сердце, центр, место которое привлекает народ. Легендарный бульвар Рамбла в Барселоне — как Арбат для Москвы, Дерибасовская для Одессы, Бродвей для Нью-Йорка. Здесь сосредоточены все развлечения Барселоны, множество достопримечательностей. На Рамбла проводятся праздничные парады и шествия (http://lifeglobe.net).

Если сравнивать с Москвой, то с первого взгляда, чисто внешне Рамбла ужасно напомнила мне Тверской бульвар (а Пласа де Каталунья, если помнишь – Пушкинскую площадь). Но и сравнение с Арбатом правомерно по содержанию: суета, столпотворение, торговля, живые скульптуры. В общем, если бы всё, что происходит на Арбате, перенести (не дай бог) на Тверской бульвар, была бы вылитая Рамбла.

В первый раз Рамбла, как всё в Барселоне, ужасно мне понравилась. Позднее мы старались её избегать из-за толп. Если ж деваться было некуда, ходили по узкому тротуару вдоль домов (лишь бы не по широкому бульвару в центре, где толпы и фланируют туда&сюда).

А домá по обеим сторонам замечательные: с фирменными балконами в стиле модерн, есть церкви, театр Лисеу, портал рынка Ла Бокерия, чуть в сторонке – королевская площадь, в другой сторонке – дворец Гуэля и ещё много чего.

Мне нравится, как всё описано на сайте http://bcn.portalglobus.ru/category/ subcategory/128.

Оказывается Рамбла делится на пять рамбл: Рамбла Каналетес (Canaletes), Рамбла Учения (Rambla dels Estudios), Рамбла Цветов (Rambla de les Flors), Рамбла Капуцинов (Rambla dels Caputxins), Рамбла св. Моники (Rambla de Santa Mònica). C 1992 года к Рамбле относят и Морскую Рамблу (Rambla del Mar) – оригинальный пешеходный мост.

Мы зашли в церковь Богоматери Вифлеемской XVII-XVIIIв. с великолепным рустованным фасадом,

попытались пробраться на знаменитый рынок Ла Бокерия, он был закрыт, вероятно, по случаю праздника Св. Хуана (Иоанна Крестителя), проникли в кассы оперного театра Лисеу, который стоит ровно на середине 1,2км-ой Рамблы (покупку билетов отложили на потом), ушли и пообедали в Макдоналдсе, глядя из окна второго этажа на красивые балконы ресторана напротив.

Здесь мы первый раз оплатили заказ карточкой через специальный терминал, что очень сэкономило время. Очереди к терминалам нет, на экране всё понятно, потому что написано по-английски и проиллюстрировано картинками. Выбираешь, подтверждаешь, получаешь талончик с номером, а на кухне уже готовят заказ и в специальном месте по талончику выдают еду.

И не нужно мучительно подыскивать названия блюд, английских названий которых не помнишь, и отвечать на непонятные вопросы персонала.

С тех пор в испанских Макдоналдсах мы платили только этим способом.

После обеда посетили Королевскую площадь, всю в пальмах и фонарях, сделанных по проекту Гауди,

вернулись на Рамблу и свернули на Carrer Nou de la Rambla к Дворцу Гуэля, построенного великим Гауди для своего спонсора.

Как барселонцы раскрутили своего архитектора! Его творения изображены на футболках, полотенцах, тарелках, магнитах, открытках, плакатах, автобусах и проч.

И их можно увидеть и посетить.

Немного обидно за других выдающихся архитекторов, имёна которых мало кто помнит. Я запомнил два. Очень трудно далось дивное имя второго по значению зодчего – Луис Доменек-и-Монтанер. Зато имя третьего – Жозеп Пуч-и-Кадафалк – сразу закрепилось в голове, как «Буч-и-Катафалк».

О них ещё поговорим. Про гениального Ильдефонса Серда-и-Суньера я даже в Википедии ничего не нашёл. Наверно, это месть пешеходов, которым, из-за него, приходится ходить не по прямым, а по ломаным линиям.

Но больше всего обидно мне за нашего Фёдора Шехтеля. Потому что, по моему глубокому убеждению, он заслуживает не меньшей славы, чем сам Гауди. И снова приходится ныть: это Россия, это большевики, это хамство, это беспамятство, это отсутствие вкуса и проч.

Напоследок хочется крикнуть: «ну почему Гауди для всех, а Шехтель – для избранных!»

Это был риторический вопрос. Возвращаюсь к входу во дворец Гуэля.

От входа до чердака

Неоготический стиль. Изысканный, роскошный, мрачный. Последнее, возможно, от недостаточного освещения.

Жильцы, думаю, зажигали больше ламп, чем зажигают сейчас для туристов.

Витражи, домовая церковь, бильярдная, панели красного дерева, изразцовые унитазы и проч. Хозяин не пожалел денег, а архитектор – фантазии.

Потолки высокие, этажей, наверно, пять. На чердаке экспозиция, посвящённая истории строительства и реставрации дома, которая, насколько я понял, продолжалась с 1990 по 2011г.

Красота, восторг, и большое спасибо властям, что отреставрировали дворец и пустили посмотреть (за 12евро меня и за 8евро Люсю, как «сеньору»).

В особняк Рябушинского у Никитских ворот (музей-квартира Горького) пускают бесплатно. Давным-давно привела меня туда тётка Нина Израилевна. Я совершенно обалдел от неслыханной красоты. С тех пор стиль модерн – моя слабость.

Было время, когда я, натасканный неугомонной Ниной, любил и изучал старую Москву, даже провёл несколько самодеятельных экскурсий.

Церкви и монастыри XV-XVII века, многие классические дворцы XVIII-XIX были открыты для посещения, но памятники конца XIX – начала XX века стали после революции режимными объектами. Лучшие особняки отданы под посольства. Их интерьеры можно увидеть только на фотографиях в альбомах. Особняк Рябушинской – единственная отдушина.

Хочешь увидеть настоящий модерн – иди туда, захочешь ещё – заводи дружбу со спецслужбами и может быть попадёшь в особняк Морозовой (дом приёмов МИДа) на Спиридоновке. Попробуй также пошакалить у посольств и, глядишь, узришь интерьеры особняка Дерожинской (посольство Австралии) и проч.

Я ничего из вышеперечисленного не видел. Мечтал, но не решился предать родину или продаться гэбухе.

В Барселоне проще – плати и смотри. Конечно, открыто для посещения не всё, но с Москвой не сравнить (не знаю, как с Ленинградом).

Разработан даже специальный туристский маршрут «Дорóгой модерна», рассчитанный на несколько дней. Одним словом – рай для фаната Арт-нуво, он же Югенд-штиль, он же Модерн.

Я уже не фанат. Я люблю Барселону целиком. Интерьеры дворца Гуэля в тот день не повергли меня в трепет.

А сейчас гляжу на них в своих фотографиях и любуюсь.

В восторг привела крыша.

КРЫША

После полумрака готических комнат, залов, коридоров и сортиров – яркие, разные, многоцветные башенки-дымоходы под голубым куполом каталонского неба. И прекрасные виды на город.

Гауди – гений дымоходов.

Насытившись видами, опустились на землю, вернулись на бульвар (Рамбла, если помнишь) и прошли по нему до конца, до площади Plaça del Portal de la Pau с колонной Колумба в центре.

Перед самой площадью я захотел от полноты чувств опустить несколько копеек в коробку для сбора денег одной из живых скульптур. Последним по ходу справа стоял коротышка, выкрашенный в шоколадный цвет в шляпе, камзоле и панталонах XVI века, с подзорной трубой, приставленной к глазам.

Почему я решил, что это Васко да Гама? По одежде – она не соответствовала в моём представлении времени Галилея, которого на деле изображал артист.

Это потом, глядя на фотографию, я увидел и телескоп, и надпись «Galilei».

Шоколадный Галилей, как только деньги упали в коробку, плавным движением отвёл трубу от глаз, поклонился мне и предложил поглядеть на небо. Я растерялся, взял трубу, ничего не увидел и, кажется, пропищал что-то про Америку, уверенный, что передо мной великий путешественник, а не астроном.

Люся успела нас три раза щёлкнуть. На снимке мы очень похожи.

Дальше мы забрались на колонну, заплатив 7 (4+3) евро, и ещё немного полюбовались Барселоной сверху.

Уже стали кое-что узнавать: Кафедральный собор, за ним символ Барселоны – Саграда фамилия:

Оригинальный мост-волна над Морской Рамблой:

холм Монжуик:

гора Тибидабо:

зелёный дом-огурец на площади Каталонской славы (мы проезжали мимо него сегодня на автобусе):

Культурная программа первой половины дня закончилась. Осталась проза – разобраться с пансионом Франсия, отелем Травелодже и Букинг-комом.

Для начала разыскали пансион, чтобы понять, как и где мы будем жить, если нам не восстановят бронирование в Травелодже.

Две остановки вдоль набережной на автобусе от Plaça del Portal de la Pau до Estasio de França и чуть кверху в сторону Санта-Мария дель Мар.

Место, конечно, прекрасное – в самом центре, а пляж всё равно в 10-15 минутах ходьбы. Но мы влюблены в Побле Ноу. А тут ещё высоко подниматься без лифта. И нет кондиционера.

Кондиционер, правда, может и не понадобиться – сильного потепления, похоже, не будет. И подъём меня не особенно смущает – ну, подниму я по очереди два чемодана. Но как же не хочется покидать Побле Ноу!

Попрощавшись с приветливым персоналом (две девушки, одна из них – русская), мы доехали на метро до станции «Poblenou» – четыре остановки от «Barceloneta» по нашей, по жёлтой линии. Во вчерашнем компьютерном офисе зашёл в свою почту. Письмо от Bookingcom’а уже пришло:

«Уважаемый Алкесандр Лихтер!

Благодарим Вас за выбор компании Booking.com.

Спешим Вам сообщить, что Ваше бронирование 628.052.205 1-7 июля, было и остается действующим.

Бронирование 407.681.548 19-28 июня было Вами отменено.

Пожалуйста, обратитесь к нам, если у Вас возникли дополнительные вопросы.

Еще раз благодарим за выбор компании Booking.com. Надеемся, что Вы воспользуетесь услугами компании Booking.com и в будущем при выборе системы бронирования отелей в режиме онлайн.

С уважением,

-- 
Julia Dmytriyeva

Booking.com Customer Service Team»

Не очень-то надеясь, что это письмо поможет, я перевёл его на английский и распечатал. Заодно ещё раз распечатал подтверждение бронирования. И мы опять пошли во вражеский отель.

Вчерашняя китаяночка узнала меня. Я протянул ей две бумажки, и она надолго погрузилась в свою канцелярию: набирала на компьютере буквы и цифры, вынимала из ящиков какие-то карточки и просматривала их, снова смотрела на экран.

Через мучительно долгое время (минуты, думаю, полторы-две) вдруг заработал принтер и из него вылез лист бумаги, на котором во всю ширину жирным шрифтом было напечатано два слова:

Aleksandr Likhter

Шрифт был ещё жирнее - Arial Black, просто на моём сайте пока такого нет

Это произвело на меня такое сильное впечатление, что я даже сразу не понял, что сказала девушка после извержения принтера. А она сказала, что теперь всё в порядке, и это была ошибка Bookingcom.

Мы радостно попрощались до 1 июля.

Но сдаётся мне, что если бы вчера она проявила такое же усердие, то никаких писем, дополнительных бронирований, поездок в Pension Francia, отмены бронирования там (это мы сделали по дороге домой) и подтверждений не потребовалось.

Зато мы снова прогулялись по любимому Побле Ноу.

Дома нас встретили Жан и Анаис. Молодые французы.

Жо предупреждал, что приедет пара, и зря мы надеялись хоть денёк провести без соседей.

Парень говорит по-английски на моём уровне. Она – только по-французски. Симпатичные ребята.

Поспали.

Искупались в бассейне. Вода такая же холодная, как в море.

Познакомились с армянкой. Тоже пришла искупаться с двумя детьми. Имя забыл, то ли Медея, то ли Диана[7]. Помню, что мужа зовут Тигран. Его мы встретили на следующий день. Живут в Барселоне уже 9 лет. Сами из Волгограда.

Вернулись к себе.

Дождались, когда французы уйдут на пляж, и поужинали.

Эге, да они выпили половину нашего кофе.

В 9 часов вечера отправились смотреть шоу фонтанов. Ехали поверху, на перекладных (сначала автобусом №7, потом – №Н12).

            Хорошо иметь автобусную карту.

Когда добрались до пл. Испании, начинало темнеть.

По мере сгущения темноты подцветка фонтанов становилась всё выразительнее. Музыка, шум падающих струй, нескончаемый праздник. Много народу, в основном молодёжь.

Мы, не спеша, поднимались на Монжуик к Национальному дворцу. По лестницам почти не шли. Использовали эскалаторы.

Сверху зрелище стало совершенно красивым и дюже гарным. Японцы, мусульмане и белые сидели на ступенях дворца парами, группами и прайдами. Многие были с велосипедами.

Долго смотреть на представление не стали, пошли в сторону от дворца, поднялись ещё выше и оказались в темноте. Я хотел подойти к олимпийскому стадиону, но побоялся заблудиться.

Вернулись к дворцу и – вниз, на Plaça Espanya.

На обратном пути (по красной ветке метро – до станции Marina, оттуда – на трамвае) подъехали ближе к пляжу посмотреть, как празднуют барселонцы День св. Хуана.

Лиана (армянка) сказала, что этот день весь город всю ночь проводит на пляже.

Народу там было действительно больше, чем обычно после одиннадцати вечера. Но сказать, что «весь город»? Нет – не весь.

Вообще, в смысле проведения исторических праздников Испания меня разочаровала. Я ожидал зажигательных или торжественных, красивых шествий, как мне показывали в фильмах про страну.

Ан нет! мы застали два праздника. На обоих – только жрачка и пальба из петард. Как у нас.

Заснули под треск канонады.